味型格

　　一份凈鴨皮、一份凈鴨肉、一份帶皮鴨肉，烤鴨做起來嚴(yán)謹(jǐn)，吃得更是講究，一只烤鴨吃下來如同陽關(guān)三疊，一拍結(jié)束一拍才起，節(jié)奏步驟絲毫不得馬虎，否則錯(cuò)過某個(gè)最佳火候的味道，那對這千錘百煉的鴨子就是一種罪過。

　　鴨皮酥香松化，必須第一時(shí)間享用。吃的時(shí)候點(diǎn)白糖，清甜的砂糖最能襯出鴨皮的酥香。據(jù)說，這種吃法是京城大宅門的大家閨秀興起，現(xiàn)在也是年輕烤鴨控們的最愛。第二拍品鴨胸肉，配甜面醬蔥絲荷葉餅。面醬必用六必居，蔥絲要京蔥的蔥白段兒，荷葉餅更要薄至透明卻又韌勁十足，包裹成卷，是烤鴨最古老也是最有韻味的經(jīng)典吃法。最后一道是帶皮鴨肉，搭檔是蒜泥。蒜泥的霸道香氣，可以迅速解膩，給連皮帶肉的烤鴨鮮香中添上一絲辣意，全聚德的跑堂用京片子喊著“砸爛蒜”，就是給好這一口的客人上菜。蔥絲、蒜泥都屬小葷，和鴨肉碰撞出香艷的火花。只要敢恣情放縱，那么“重點(diǎn)口味”又何礙風(fēng)雅呢?

　　網(wǎng)友評論：

　　飲食大頭 ：1881是君悅門牌。北京烤鴨的爐子放在五星級酒店的廚房里，夠創(chuàng)意。果木爐火，很地道，建議帶孩子去瞧瞧。沒預(yù)訂烤鴨，但點(diǎn)了后半個(gè)鐘不到就上了。說說烤鴨的口味，片成三道：鴨皮、鴨肉、連皮鴨腿肉。鴨皮不連一點(diǎn)鴨肉，是豬油渣味，上了年紀(jì)的人才知道豬油渣是什么。鴨肉、鴨腿卷面餅、蘸醬，味道一般。北京烤鴨在廣東一般是經(jīng)過改良的，外脆里嫩，有點(diǎn)乳豬的口感。我感覺廣東北京烤鴨比正宗北京烤鴨好吃。1881的烤鴨很“另類”，不是我愛吃的類型。其他菜只點(diǎn)了宮保蝦球，不錯(cuò)。

　　ranjic ：地道京味主打，川味小吃客串，是1881的全新組合。除了北京烤鴨，川味的叫花雞、宮爆雞丁、口水雞等也都值得嘗試。只不過烤鴨自古以來在京城當(dāng)慣了主角，戲份太重，壓得其他的配角都失了顏色。猛龍過江，到了食風(fēng)甚熾的深圳，和廣式片皮鴨短兵相接，對北京烤鴨也是一次真正的挑戰(zhàn)。