半個世紀(jì)后，第二批西班牙人來到布宜諾斯艾利斯，這次的侵略者裝備更加完善，也更加目中無人，他們以神的子民自居，自認(rèn)有權(quán)為成為這片“荒蠻之地”的主宰，自此開啟了血腥的殖民時代。很快，殖民者便發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)厝私】悼鞓返拿孛?mdash;—馬黛茶，屢次試圖向歐洲本土推銷，無奈宮廷對這種帶梗的粗茶葉根本不買賬，直到18世紀(jì)馬黛茶才始有銷路。

　　不過這批殖民者在阿根廷留下的不只是災(zāi)難，還有子孫。他們大多不攜家眷赴任，于是在當(dāng)?shù)嘏c印第安女人尋歡;當(dāng)他們拍拍屁股離開時，他們的兒子卻永遠留了下來。那些背負(fù)著恥辱的孩子被父母雙方的種族所唾棄，只好與牲畜為伴，天天生活在馬背上，用牛皮和他的族人換取馬黛茶和酒。他們被稱作“高卓人”，也就是孤兒的意思，但這些人日后演變?yōu)檫@個民族中最剛烈、陰郁、強悍的戰(zhàn)士。在阿根廷獨立戰(zhàn)爭時，他們便是斗爭的主力——去反抗自己父親的血統(tǒng)，這是多么荒謬的現(xiàn)實。

　　貧民窟與足球夢

　　布宜諾斯艾利斯，人們都叫她南美的巴黎。在這座南美最歐洲范兒的城市的中心，一邊是盡顯布宜諾斯艾利斯浮華都市氣息的老牌富人區(qū)，風(fēng)格迥異的高樓大廈沿街林立;另一頭則是連屋頂都沒有的貧民窟，像噩夢一樣生機勃勃地蔓延向地平線遠方。

　　視覺的落差

　　31區(qū)(Villa 31)的東、南兩側(cè)分別與雷蒂羅和雷科塔區(qū)相鄰，其余則被布宜諾斯艾利斯的環(huán)城高速路環(huán)繞，這里被認(rèn)為是布宜諾斯艾利斯最為危險的貧民窟之一。

　　從高處俯瞰這一地區(qū)，你會詫異視覺落差是如此之大?？v觀解放者大道的一側(cè)，整個城市最高檔的購物中心布里奇、貴族公墓、布宜諾斯艾利斯大學(xué)法學(xué)院、數(shù)不清的星級酒店，其中很多老建筑的石料很多都是專程從歐洲運來的，其中細(xì)節(jié)無不體現(xiàn)者這個經(jīng)濟曾經(jīng)躋身世界前十的國度的富足;再看鐵路另一側(cè)，這里的街道沒有名字、沒有門牌號，這里的房子都是違章搭建的一水的紅磚房，沒有任何裝飾，且大多都是二樓或三樓不封頂?shù)陌氤善肺?。就在這些危房中，目前住著大約2.6萬人。

　　城市中心的禁區(qū)

　　從一定意義上來講，31區(qū)占據(jù)了布宜諾斯艾利斯最黃金的位置。緊鄰布宜諾斯艾利斯最大的交通樞紐雷蒂羅火車站，這里是通往布宜諾斯艾利斯近郊的眾多鐵路線路的始發(fā)站。從另一側(cè)只消跨過一條馬路，就是布宜諾斯艾利斯豪爾赫紐博里國內(nèi)機場。

　　然而就是這樣黃金的地區(qū)，如今卻是布宜諾斯艾利斯人眼中的城市禁區(qū)。走在解放者大道上的行人及車輛，每每經(jīng)過這一段的時候都會提高警惕;行駛環(huán)城公路上的司機，總是車窗緊鎖，加力踩油門，爭取盡快通過以這一段“禁區(qū)”，以防被打劫。這里沒有郵局遞送服務(wù)，郵差們根本不敢進入，就連布宜諾斯艾利斯的聯(lián)邦警察也是基本不敢踏入這片區(qū)域。

　　“孩子，那里都是毒品和小偷，離那片地方遠一點。”蕾拉 · 米拉貝利，一位居住在科塔的63歲的老奶奶，這樣對我說道。“柏林墻”這一頭的人的眼里，31區(qū)是犯罪的代名詞。